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Wenn die Modellbahn mit dem Computer redet, kann man davon ausgehen, dass sie sich viel zu erz\u00e4hlen haben. Auf welchem Wege das geschieht, ist in erster Linie mal dem Anwender selbst \u00fcberlassen. Eine gute M\u00f6glichkeit bietet hier zum Beispiel das neue Spa\u00dfCAN Interface 2. Wie von der ersten Version bekannt, kann man eine USB-Verbindung zwischen dem CAN-Bus und dem Computer herstellen, jedoch sollte man auf diesem steinzeitlichen Weg, sich stets die Vorz\u00fcge einer WLAN-Verbindung vor Augen f\u00fchren, denn auch diese ist jetzt nativ m\u00f6glich. W\u00e4hrend nach wie vor das RASCII-Protokoll zur seriellen Kommunikation verwendet wird, geschieht die WLAN-Kommunikation \u00fcber das RocRail-eigene RocNet Protokoll, welches eine Ausf\u00fchrungsschicht auf dem UDP-Multicast \u00dcbertragungsverfahren darstellt. Nun muss keine R\u00e4umliche Verbindung mehr zwischen Steuerungsserver und Interface bestehen und auch mehrere Server k\u00f6nnen sich die Daten von einem Interface abholen. Die Programmierung kann \u00fcber einen komplett getrennten PC erfolgen und kann also \u201adirekt\u2019 am R\u00fcckmelder durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n
Zus\u00e4tzlich besteht die M\u00f6glichkeit, an das Interface ein OLED-Display anzuschlie\u00dfen, um die Einrichtung zu vereinfachen und die Melderadressen auszulesen.<\/p>\n
Wie gehabt ist eine Stromversorgung durch das Interface m\u00f6glich und es ist nichts weiter erforderlich als irgendein billiges Netzteil 12V-20V AC\/DC ab 500mA.<\/p>\n
Generell ist ja jeder seines Zinnes L\u00f6ter, andererseits macht es auch wenn man jahrelange Kolbenerfahrung hat, Sinn einer groben Richtlinie zum Ablauf zu folgen. Generell gilt die Reihenfolge: erst die langweiligen Bauteile, dann die spannenderen. Generell empfehle ich eine L\u00f6ttemperatur zwischen 300\u00b0 und 320\u00b0 – Ist die Temperatur nicht einstellbar, ist diese Information auch ziemlich uninteressant. Es gibt zwar nicht viele integrierte Kreise, aber zwei die besonders wichtig sind. Am besten ist es mit dem MCP2551 zu beginnen (1). Hierbei unbedingt auf die Position des Pin 1 achten. Wie immer bei solchen Bauteilen, sollte man immer zun\u00e4chst ein Pad vorverzinnen, dort den Chip korrekt positionieren, anl\u00f6ten und im Anschluss die \u00fcbrigen Pins verl\u00f6ten.<\/p>\n Jetzt sollte der gr\u00f6\u00dfere MCP2515 (2) verl\u00f6tet werden. Auch hier ist nat\u00fcrlich die Pin 1- Position dringend zu beachten (siehe Pfeil).Ab jetzt ist die Reihenfolge eigentlich egal, aber der Vollst\u00e4ndigkeit halber gehen wir Schritt f\u00fcr Schritt weiter vor. Als n\u00e4chstes w\u00fcrde ich den 5V-Spannungsregler (3) verbauen. Hierbei sollten sowohl die drei Hauptpins, als auch die W\u00e4rmeableitung (die breite Zunge) verl\u00f6tet werden.<\/p>\n Jetzt empfehle ich zun\u00e4chst die beiden 100nF Kondensatoren (4) rechts und links des Spannungsreglers zu platzieren, da man sp\u00e4ter schlecht an die Position herankommt.<\/p>\n Bevor man jetzt endg\u00fcltig zum Kleinkram kommt, sollte der Gleichrichter (5) verbaut werden. Hierbei ist die Orientierung der Wechselstromseite ( ~ ~ ) und der Gleichstromseite ( + – ) zu beachten Wer eine L\u00f6tstation sein Eigen nennt, kann jetzt auf 350\u00b0 bis 400\u00b0 hochheizen, da das Bauteil viel Hitze verschlingt. Im Anschluss nat\u00fcrlich nicht vergessen, wieder auf Reisetemperatur zur\u00fcckzuschalten.<\/p>\n Es wird gleich etwas spannender – versprochen! Aber erstmal m\u00fcssen wir uns mit den diversen kleinen Widerst\u00e4nden rum\u00e4rgern. Hier w\u00e4re als erstes der 120 Ohm (1200) (6) an der Terminierung des CAN-Busses, der 2,7kO Slope-Controll Widerstand am CAN-Tranciever (2701) (7) und die vier 1kO Widerst\u00e4nde f\u00fcr alles M\u00f6gliche (1001) (8) Kein Widerstand, aber doch irgendwie wenig aufregend \u2013 die 18pF Kondensatoren (9) an der Oszillatorgl\u00e4ttung der Bustaktung.<\/p>\n Ebenfalls noch in der Kategorie Kleinkram, geh\u00f6ren die Sicherung (10) und die LEDs (11). Und wieder ist die Polarit\u00e4t der LEDs zu beachten. Hierf\u00fcr findet man unter der Glasoberfl\u00e4che kleine gr\u00fcne Markierungen, die in unserem Beispiel zum unteren Platinenrand ausgerichtet sein m\u00fcssen (siehe Bild)<\/p>\n Alles klar, das war der etwas z\u00e4h anmutende Teil der L\u00f6terei. Ab jetzt geht es richtig zur Sache und die entscheidenden Bauteile werden platziert. Daher ist jetzt die Gelegenheit an dieser Stelle der Anleitung ein Lesezeichen einzulegen, einen frischen Kaffee zu kochen und nochmal tief durchzuatmen.<\/p>\n Jetzt folgt der 100\u00b5F Kondensator (13). Achte bitte darauf, dass die wei\u00dfe (-) Markierung zum unteren Platinenrand zeigt. Macht man das nicht, knallt\u2019s einmal und ein Haufen Krisselzeug verteilt sich \u00fcber den Schreibtisch.<\/p>\n Wo wir gerade dabei sind wird noch der 16 MHz Quarz (14) eingebaut – Polarit\u00e4t egal.<\/p>\n Noch fix die beiden Anschlussklemmen (15 \u2013 Zweipolig) und (16 \u2013 Vierpolig) einsetzen und wir sind so gut wie auf der Zielgeraden. Auch bei den Klemmen ist die Polarit\u00e4t irgendwie egal, allerdings w\u00e4re es cool, wenn die L\u00f6cher f\u00fcr die Kabel nach au\u00dfen zeigten.<\/p>\n Das hat ja bereits eine ganze Menge Spa\u00df gebracht. Um jetzt den CAN in den Spa\u00dfCAN zu bekommen, ist eine generelle Systementscheidung n\u00f6tig. \u2013 USB oder WLAN? Im ersten Fall wird ein Arduino Nano ben\u00f6tigt, den man entweder sowieso irgendwo herumzuliegen hat, oder der g\u00fcnstig im Internet bezogen werden kann (Wenn man einen Preis \u00fcber 4 \u20ac findet, ist man im Begriff viel zu viel zu bezahlen). Stellt man die Weiche in Richtung Zukunft, kommt ein NodeMCU ESP8266 Modul zum Einsatz, mit dessen Hilfe das Spa\u00dfCAN Interface \u00fcber WLAN an das Steuerungssystem angeschlossen wird. Auch hier liegt der Preis nicht \u00fcber 4\u20ac. Es ist wichtig zu beachten, dass es verschiedene Gr\u00f6\u00dfen zu kaufen gibt. Die Boards mit dem Beinamen \u201eAmica\u201c sind \u00fcblicherweise in der korrekten Gr\u00f6\u00dfe f\u00fcr unser Interface gefertigt. Nicht geeignet sind die LoLin Boards. Als kleines Hilfsmittel kann die Orientierung der Pinbeschriftung dienen. Die zu gro\u00dfen Boards tragen die Beschriftung im 90\u00b0 Winkel zum Platinenrand, die richtigen Boards sind parallel zum Platinenrand beschriftet. Da ich den Satz jetzt auch nicht verstehen w\u00fcrde, wenn ich nicht w\u00fcsste worum es geht, verdeutlichen es vielleicht die Bilder: Hat man jetzt das F\u00fcr und Wider gegeneinander abgewogen und schlussendlich f\u00fcr den ESP8266 entschieden, kann man auch endlich den Prozessor und die Platine verheiraten. Der USB Anschluss zeigt sowohl beim ESP8266 als auch beim Arduino nach links.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/sbdekoder.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Bildschirmfoto-2018-01-31-um-23.12.28.png\")
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\nWieder kann man von der Reihenfolge abweichen, sollte man sich durch diese Bauanleitung bevormundet f\u00fchlen, aber f\u00fcr alle anderen beginnen wir mit dem fetten 12V Spannungsregler (12). Theoretisch sollte die Bohrung deckungsgleich mit dem Loch in der Platine zu liegen kommen, um den Regler mit einem entsprechend dimensionierten K\u00fchlk\u00f6rper versehen zu k\u00f6nnen, aber irgendwie ist diese ganze K\u00fchlk\u00f6rpergeschichte etwas 2016 und heutzutage nichtmehr n\u00f6tig. Wenn das Ding aber doch mal zu hei\u00df werden sollte ist es gut rechtzeitig die richtige Positionierung \u00fcber dem Loch in der Platine vorzusehen. Daher empfehle ich, die Beinchen des Reglers vor dem Verl\u00f6ten direkt am Geh\u00e4use zu biegen, dann das Bauteil zu platzieren und zun\u00e4chst mit einer punktuellen L\u00f6tung auf der Oberseite provisorisch zu fixieren. Im Anschluss wird die Platine gedreht, die \u00fcberstehenden Anschlussdr\u00e4hte mit einem Saitenschneider gek\u00fcrzt und die Reste verl\u00f6tet.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a>
\nDas Ergebnis mutet dann so an:<\/p>\n